Tiens, ça faisait longtemps qu’on avait pas eu de soucis avec la Golf (c’est de l’humour, hein !!) et cette fois il s’agit d’un problème qui m’a bien fait flipper d’une part et aussi qui m’a fait faire un peu n’importe quoi ! En guise de teasing, je ne répèterai jamais assez qu’il ne faut pas faire confiance à personne en mécanique et prendre son temps pour faire ses diags.
Conseil que je ne me suis pas appliqué et qui me coûte un remplacement de pièce « inutile »…
Aller, je te raconte : on est en Juillet 2024, mon épouse est partie en bord de mer avec mes enfants avec la Série 5 et moi je bosse depuis la maison tranquillou.
Dans ces conditions la Golf ne roule pas beaucoup, et, en prenant la voiture pour aller faire quelques courses un samedi matin après 3/4j sans bouger, j’ai eu la désagréable surprise d’avoir un beau sapin de Noel sur le tableau de bord au démarrage avec plein d’erreurs en tous genre !!
Ça m’a fait des bip de partout avec tout un tas d’erreurs, ces erreurs n’ayant pas forcément de relations les unes avec les autres :
- défaut Start & Stop
- défaut régulateur de vitesse ACC & front assist
- défaut de capteur de pression des pneus
- défaut ABS / ESC
- défaut assistance au démarrage en cote
- défaut de l’éclairage adaptatif AFS.
Quand j’ai eu ça, j’ai tout de suite pensé à un souci électrique général et surtout à la centrale électrique de la voiture qui me jette un code défaut de type « calculateur défectueux » et qui est stocké en mémoire depuis ses 70 000km… Et c’est ensuite, lorsqu’après avoir fait mes courses et avoir redémarré la voiture sans qu’aucune erreur ne réapparaisse que je me suis dit que ça pouvait probablement venir d’ailleurs et pourquoi pas de la batterie ??
Une rapide recherche sur interne une fois rentré à la maison semble notamment confirmer la piste batterie => https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=12986
J’aurais donc une batterie faiblarde, mais comment donc tester / savoir ? Hé bien tu as plusieurs moyens de le faire. Pour commencer, tu peux facilement afficher l’état « SOC » State Of Charge depuis le tableau de bord de la voiture. Pour cela, c’est super simple :
- Contact coupé, et horloge qui apparait, appuyer sur le bouton de remise à zero du compteur kilométrique
- Maintenir le bouton : attente que « Heure » apparaisse puis « Statut de la batterie »
- Relâcher le bouton à ce moment là pour voir l’état !
Pour le coup, je n’ai pas pris de photos mais dans mon cas, j’ai 60%. Bon la batterie n’est pas jeune mais elle a déjà été remplacée et 60% ça ne me semble pas si critique. Pour essayer d’en savoir un peu plus, j’ai ouvert le capot, et branché mon multimètre :
J’ai environ 12,4v. Mais en fait j’ai pas mal de variation entre 12,3v et 12,5v et notamment « à froid » j’ai plus de tension que juste à après avoir mis en route la voiture puis l’avoir coupé. J’ai trouvé un petit tableau qui nous donne l’état de charge « estimé » en fonction du voltage. Je ne sais pas trop quoi en penser car à 12,4v je devrais être à environ 70% et le SOC me donne 60%.
C’est bizarre quand même car la voiture a démarré nickel et sans broncher. Mais est-ce que chez VW ils auraient si mal conçus leur calculateurs que la plateforme MQB de manière à avoir ces erreurs suite à une baisse de tension ?
En tout cas, j’avais déjà dit la dernière fois que j’étais assez déçu de cette golf VII et des défauts de jeunesse de la plateforme MQB, ce nouveau problème ne va pas me faire changer d’avis de sitôt !!
Aller, fidèle à moi même (et buté sur ce souci de batterie – tu verras plus bas pourquoi), je cherche à compléter mon diag pour valider que c’est bien elle qui est la cause de mes soucis. Mais comment donc savoir si c’est bien la batterie et comment savoir si elle tient encore bien la charge ?? Humm, mon VCDS va me servir je pense. Aller zou, on branche le câble sur la voiture, on allume le PC et on se dirige sur le calculateur CAN-GATEWAY pour prendre quelques mesures.
Tiens, c’est assez intéressant. On retrouve bien la tension au repos de 12,3v, mais on note aussi le compteur IDE01834 qui me donne une tension de 12,06v et le compteur IDE01842 qui donne un état de charge de 41Ah (pour 70Ah batterie neuve). Pour le coup la mesure à 12,06v semble plus cohérente avec la mesure SOC à 60% si tu reprends le petit tableau ci-dessus.
J’ai comme l’impression que ma théorie se confirme : la capacité de charge est bien dégradé et le voltage (certainement au démarrage ?) est assez faible, ceci devant je suppose causer la sous-tension des calculateurs et causer les défauts !!
Au passage, la batterie a déjà été remplacée sur la voiture. En effet, dans l’historique d’entretien j’ai une batterie remplacée et sous le capot j’ai aussi une batterie Bosch S5 A08 (AGM) en lieu et place de la batterie d’origine :
En regardant les specs de ma voiture, je me suis rendu compte que d’origine la batterie était une batterie de type EFB. Cette dernière a été remplacée par une AGM. Apparemment, de ce que j’ai pu lire, les AGM sont plus haut de gamme que les EFB => https://batteryworld.varta-automotive.com/fr-fr/efb-ou-agm-quelle-batterie-me-faut-il
Il est possible de remplacer une EFB par une AGM (mais pas l’inverse) toujours selon l’article ci-dessus. On repartira donc sur une AGM vu que la différence de prix n’est pas si élevée.
Je profite d’une promo en ligne avec retrait en magasin chez la marque au chat blanc et j’achète donc une batterie Varta A7. C’est la même que la Varta E39 qui équipe le Touran et qui me donne satisfaction, le nom commercial ayant juste changé. Cette Varta A7 est une AGM 70Ah / 760A. Je l’ai eu pour 185€ avec une reprise de 15€ de mon ancienne batterie + 40€ de bon d’achat. Ce n’est pas une mauvaise affaire 🙂
Pour l’installation, rien de bien compliqué vu la place qu’il y a dans le compartiment moteur. A croire que VW l’a fait exprès !! Donc capot ouvert et muni d’une clé de 10mm, je desserre la cosse de masse en premier puis ensuite j’enlève celle du +. Ensuite avec une longue clé de 13mm je desserre l’embase de la batterie et je peux ensuite la sortir. Ensuite, je mets l’habillage sur la nouvelle batterie et je la mets à place :
Je remets ensuite l’embase et serre avec la clé de 13mm puis ensuite je rebranche le + et serre avec la clé de 10mm puis je termine par la masse. Sincèrement ça se fait super bien et en 5mn montre en main c’est fait !!
Bon ça c’est la partie facile, il faut maintenant coder la voiture et enlever les codes défauts. Déjà, je remets le contact puis démarre la voiture. J’ai toujours mes bip dans tous les sens, il faut que je vide les codes défauts et que je code la batterie. Je reprends mon PC avec VCDS, je vais de le calculateur CAN GATEWAY et je choisis Adaptation. Pour la batterie, il y a 4 paramètres à coder : Type de batterie, Capacité en Ah, Marque et numéro de Série.
Je commence par la capacité : je la change à 70Ah, 69Ah étant la valeur de la batterie d’origine. Ce paramètre n’a pas été changé.
Ensuite je vérifie le type de batterie : Tiens bizarre, là aussi ils avaient laissés EFB. Ici attention /!\ : pour les batteries AGM, il faut mettre le paramètre ETOFFE (Fleece en Anglais) et non pas Binaire – AGM. Je suppose que le BMS a besoin de ces infos pour mieux adapter les paramètres de charge (tension, etc…).
Ensuite la marque. Là aussi ils ne l’avaient pas modifié lors du précédent changement de batterie. Je passe le paramètre à VA0 (VA « zéro ») qui est le code pour les batteries Varta.
Et pour terminer le numéro de série. Je l’ai remplacé par 2222222222. De ce que j’ai lu sur internet, c’est la mise à jour du numéro de série qui faire le reset du BMS.
Avec ça, ma batterie neuve est correctement codée, y’a plus qu’a effacer les codes défaut et normalement tout rentre dans l’ordre.
Et c’est là où ça a merdé. J’ai effacé les codes défaut et ils reviennent toujours !!
Pff, je suis dégouté ! Pourquoi ? Ben parce que j’ai remplacé une pièce qui ne le nécessitait pas forcément (bon OK, l’état de la batterie était pas au top du top et il aurait fallu y passer mais pas tout de suite…) et que je suis bêtement parti sur ce souci de batterie avant de faire mon diag correctement. Et c’est ça qui m’énerve. Je ne cesse de dire et répéter de ne pas faire confiance à personne et je suis le premier à tomber dans le panneau, de faire des raccourcis et aller à la simplicité. Pourquoi j’ai suivi bêtement la piste batterie ? Ben parce que le souci s’est produit une fois la voiture stationnée pendant un moment et quand je l’ai repris après, plus rien . Bref rien qu’en l’écrivant ça m’énerve encore d’être aussi con tiens !!
Mais m’énerver c’est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Maintenant on se pose, on respire, on réfléchit et on commence à se poser les bonnes questions. Vu que ce n’est pas un pb électrique, qu’est ce qui pourrait faire en sorte que j’ai plein d’erreurs comme ça ?? Et là j’ai eu un flash. Je me suis rappelé que sur la Série 3 j’avais eu alertes liées à la pression des pneus et contrôle de stabilité et régulateur de vitesses a cause d’un capteur ABS HS. Et en y réfléchissant, je me dis que ça peut être ça la cause car j’ai les mêmes symptômes sur la Golf.
Ni une ni deux, je vais contrôler les codes défauts du calculateur ABS et bingo !
On dirait bien que j’ai un capteur ABS à l’ARD qui est en carafe ! Comment le contrôler ?? Humm, toujours avec mon VCDS j’affiche la vitesse mesurée par les 4 capteurs et il semble bien que le capteur ARD ne remonte pas d’infos.
Avant de passer commande de la pièce, je prends soin de faire une vérification de tous les fusibles de la voiture (sait-on jamais) et je n’ai aucun fusible HS. Sauf si j’ai un fil coupé ou bien le calculateur ABS qui est HS (il aurait remonté d’autres erreurs à la valise je pense), je pense vraiment que le remplacement du capteur va résoudre mes soucis.
Pour en avoir le coeur net, vu que les capteurs sont les mêmes côté ARG et ARD, il suffirait de les intervertir afin de voir si c’est bien ça. Mais j’ai cette fois confiance en ma bonne étoile et j’ai commandé un capteur ATE – 24.0711-6337.3.
Il mettra quelques jours à arriver à la maison.
Le remplacement n’est pas bien compliqué. Je desserre mes boulons de roue et monte la voiture sur le cric. Ensuite j’enlève la roue ARD et muni d’un cliquet et douille Torx T30, j’enlève la vis qui maintient le capteur en place.
Ensuite, pour enlever le capteur c’est assez chiant, il est monté assez serré. Il faut y aller molo en le faisant bouger légèrement dans tous les sens en même temps qu’on le retire. Je m’aide d’un tournevis plat pour faire levier sur la prise du capteur pour aider à le sortir.
Une fois le capteur sorti, je compare que avec la pièce neuve et il semble que ce soit bien un ATE monté d’origine avec la presque la même réf. Je suppose que le premier nombre correspond à l’année (10 vs 24) ?
Avant de remonter le capteur neuf, j’en profite pour tester sa résistance. Sur le capteur d’origine j’ai une résistance infinie et sur le neuf, j’ai environ ~790KΩ. Cette fois ça semble bien sûr que c’est lui qui est HS !!
Je remonte le capteur neuf, remets la vis Torx et remonte la roue puis baisse la voiture sans oublier de resserrer les boulons de roue… Je remets ensuite le contact et oh, bizarre, plus bips ni de messages d’erreurs sauf la pression des pneus. Du coup je roule un peu et au bout de quelques mètres je n’ai absolument plus d’erreurs sur le tableau de bord.
Le passage au VCDS me confirme que je n’ai plus de codes défauts actifs, il me suffit de supprimer les codes erreurs stockés pour n’avoir plus que celui de la centrale électrique…
Petite vérification quand même de mes valeurs de vitesse de rotation des roues. Tout va bien, les 4 capteurs remontent les valeurs cette fois :
Réparation terminée !
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La morale dans cette histoire, c’est qu’encore une fois, faites vos diags en vous servant de votre matière grise et de vos outils en premier avant de vous ruer sur l’internet et de partir tête baissée dans une direction. C’est la leçon que j’ai apprise, la prochaine fois je ferai plus attention.
D’ailleurs c’était le conseil que j’avais donné ici quand j’avais solutionné un souci de FAP sur la Série 3 en remplaçant un Thermostat. J’avais écrit : « Le mot de la fin : faites vos diags en vous servant de votre matière grise et de l’Internet (attention faut filtrer quand même…) ». J’aurais dû bien mieux écouter mon propre conseil et bien mieux filtrer ce que j’ai pu lire sur internet. Comme quoi l’erreur est humaine et personne n’est parfait. J’espère que ça me servira de leçon pour la prochaine fois.
Quant à la panne et le fait qu’elle ait été intermittente, j’avoue que je ne comprends pas trop. Je ne saurai jamais dire si finalement le capteur a claqué à cause d’une faiblesse de la batterie ni même dire s’il y a un lien. Un truc qui est sûr c’est que la manière dont s’est produit le pb m’a induit en erreur et m’a fait dépenser inutilement 185€. J’ai en lot de consolation 55€ de bon d’achat qui me serviront pour les consommables de la prochaine vidange donc c’est pas non plus le gâchis du siècle, mais clairement si j’avais été plus consciencieux cela ne m’aurait coûté que le capteur à 50€… A bon entendeur !!